“走廊”，作为地理名词，常被形容连接两个相对独立区域的一段狭长地带。辽西走廊像一片树叶，飘卧在大东北的西南部，将华北平原、东北平原和蒙古高原紧紧连接。辽西走廊长约200公里，松岭山雄峙西北，大凌河贯通中部，渤海湾潮涌东南。辽西走廊虽不及河西走廊声名显赫，却因山海相拥、诸族交融、贸易互通、文化多样，成为中华多民族重要的战略通衢。历史上，东胡、乌桓、鲜卑、契丹、蒙古、女真等少数民族与汉族，在这片土地上放牧、渔猎、耕作，写下了丰富多彩的文化篇章。

朝阳北塔夜景 沈卫星摄

牛河梁遗址

努鲁儿虎山谷间，清亮的牤牛河水，绕着一片开阔的山梁。晨雾飘散，山梁渐渐露出浑厚的圆背。脚下这片深黄色的积石厚土，便是红山文化中最著名的牛河梁遗址，我也由此迈出踏上辽西走廊的第一步。不想这一步，竟走进了中华古文明的深处了。红山文化是近年最为激动人心的考古发现之一，因为它是中华文明的“直根系”。

站在朝阳的凌源和建平交界的山梁之地，清风掠过，我深吸一口气，试图嗅辨出5000多年前留下怎样的古文明气息。在辽西这片荒寂的土地上，牛河梁的先民，勇敢地尝试从天然洞穴走向掘地而建的居所。考古学家正是从“坛、庙、冢”三位一体遗迹的发掘中，推断出这里其实早已形成较完整的社会结构、宗教文化和生死观念，这些要素反映出该地区已经存在具有国家雏形的原始文明社会，从而奠定牛河梁作为中国北方地区新石器时代红山文化的中心地位。

“坛庙冢、玉龙凤”，可能最能概括遗址的精髓。我漫步于广阔的牛河梁国家考古遗址公园，犹如穿越在一条时光隧道。参观道路的下方，布满了遗址的坡道、围坑、基址、墩台和散落的骨殖。在这块人类早年聚居地上，我凝视良久，恍惚间听到嘈嘈切切之声传来。

一排排展陈柜中，那些数不清的石块、兽骨、土坯、树根，不知道用了什么手艺，经过切割、雕琢、打磨，变成了在原始生存环境中趁手好用的工具。在大量精美的玉器中，一件透着淡绿、泛着微黄、通体精磨、光泽圆润的玉器，头部似猪，身体蜷曲如环，这不就是惊艳世界的玉猪龙吗？研究认为，它是龙的早期形态之一，体现出红山文化独特的玉器制作工艺和牛河梁浓厚的神秘文化色彩。正是这个传世玉龙的出土，让红山文化“一锤定音”。再看那一件长长圆圆的陶罐，器形工稳，线条简雅，即使放在今天，都不能不令人赞叹那个时代的艺术造诣之高。

远古时期，这里的初民还在茹毛饮血，衣麻戴草，一不留神就成了兽口之物，却还在想着如何制作温润的玉石用来佩戴装饰，如何将盛水盛粮的陶罐做得精美好看。坛、庙、冢，是不是在野蛮原始的躯壳里早就长出了信仰、秩序、生死观念的嫩芽？不说它们是“第一缕文明曙光”，那又是什么呢？站在它们面前，不禁慨叹中华民族的精神世界如此“早慧”。

在浓密的松林间，大片正待开掘的遗址现场被切割成一块块田字方格。走在坝埂上，听着辽宁省文物考古研究院郭明的介绍，深感在如此重大的文化溯源中倾注了多少考古工作者的心血。山河如谜，文明如歌。远方的松岭山隐于天际，牛河梁的大片遗址还在寂静中沉睡。是的，红山文化的很多答案，正待考古工作者的发现。

辽宁绥中九门口长城 沈卫星摄

辽塔

行走在辽西大地，你不时会发现，一座座巍峨的辽塔，向天而立。

辽代到底建造了多少座塔，可能不得而知了。而今还存留下多少辽塔，则数据不一，有说全国约有90座，有说辽宁地区有50多座。无论繁华的市区，还是辽阔的原野，或是峭壁峡谷，都不难发现它们的身影。

这些辽塔中，最令我难忘的，则是辽宁朝阳双塔区的南北双塔和辽宁锦州北镇市的崇兴寺双塔。当年造塔之风炽盛，据说仅朝阳一地，现存古塔遗址就有22处，多为辽代所建，除了城内的双塔，还有喀左县的利州城塔、朝阳县的青峰塔等等，它们见证了辽王朝曾经的辉煌。

辽塔的建筑形制由塔基、塔身和塔顶三部分组成。塔基是一个宽大的方形砖座，方正敦实；塔身的4个正面砌出券门，南门可入塔心室，其余三面为假门，外壁均饰有各种精美的彩色浮雕；一般为13层密檐式。

朝阳，这座已有1700多年的辽西古城，曾是十六国中的三燕（前燕、后燕、北燕）都城。如果要在城内寻访古迹，双塔是首选。

穿城而过的大凌河，如一条历史的脐带。南北双塔就坐落在河畔。双塔分处南北两端，相距300米。据记载，北塔是东北地区最古老的佛塔之一，始建于北魏孝文帝太和年间（公元485年前后）；而南塔是辽代兴中府城的遗存建筑，建于辽大康二年，距今也有900多年历史。双塔造型精美，工艺精巧，气象精严，堪称古代建筑的珍存，被列为全国重点文物保护单位。

单说那座42米高、有“东北第一塔”之誉的北塔，内容之丰富，需要一座博物馆来容纳展陈。特别是1988年在修缮时发现的12层塔檐内的天宫中，更有大量珍宝面世。仅其中的一座七宝塔，上面由银丝串起的金银饰品及珊瑚、珍珠、玛瑙、玉石、水晶等晶莹剔透，品质极高。还有那个大瓶套小瓶的波斯玻璃瓶，是古丝路中西文化交流的实物见证。听介绍说，北塔虽有雷击火烧之灾，也曾遭盗扰，但仍有如此多保存完好的珍物，堪称奇迹。

当站在北塔广场，瞻望这座古塔，更觉巍峨高耸。北塔的另一个独特之处，在于它从以宫殿夯土台基为地基，到北魏的“思燕佛图”为台基，到隋唐砖塔为内核，再到辽代佛塔为外表，直至今天，经历5个时期的不断改造，形成了“塔中塔”“塔包塔”的独特结构。

夜晚的北塔，竟然魔术般切换成迥异于白天的另一种场景。灯光打在塔身，通体金黄闪亮，仿佛披上了一袭金缕大氅，在古城的夜空更显壮观。环顾广场四周，穿戴民族盛装的大妈们在跳着广场舞。我想起朝阳一直是各民族的交汇之地，唐代诗人高适在《营州歌》中这样写道：“营州少年厌原野，狐裘蒙茸猎城下。虏酒千钟不醉人，胡儿十岁能骑马。”形象反映了当时朝阳地区少数民族生活文化的盛况。

来到锦州北镇市的崇兴寺双塔，则可一睹辽代砖雕艺术代表作的风采。院内老松虬龙般蹲守在双塔周围，更显其庄严古朴。据说这座双塔是辽塔并立布局中最典型的，塔座和塔身四周，布满了坐佛、协侍菩萨、莲花、飞天、祥云、宝瓶、行龙等，雕刻精细、线条流畅，尤其是浮雕上的伎乐人衣袂翩跹，依稀可辨当年工匠们的精描细琢。当摇响的风铎声声传来，别有一番沉静肃穆的沧桑感袭上心头。

而当看过朝阳凤凰山云接寺的摩云塔后，我的思绪更是翻涌，辽塔初始的作用是以简单的堆物作为草原民族辨别方向之用，到帝王们将塔视为皇权丰碑，再到今天成为考察历史的真实遗迹，真有“一瞬千年”之叹。

医巫闾山

辽西大地，山峦壮阔，风雷震荡。在登临过的辽西大小山峰中，有朝阳凤凰山，有阜新海棠山，有锦州笔架山等，都令人难忘。

走进医巫闾山的那天，厚云堆积，空气沉郁，增加了山的神秘。医巫闾山方圆600多平方公里，主要位于锦州北镇市境内，属于阴山山脉。一路上，我心中默想，这座位列东北三大名山之首的“神山”，将以怎样的容貌呈现？不觉已经来到山前，我抬头望去，山势高峻，崖壁峭拔，巨石危累。山道两旁长满了黑油松，枝干黑鳞如铁，针叶细密刚硬。听说这里是东北亚最大的黑油松林之一，难怪这山色看起来格外沉郁。

医巫闾山是中国五大镇山之一。镇者，安也。一个镇字，便牵出多少兵战频仍、动荡不安的往事。鲜卑人的蛮靴、女真人的弯刀、契丹人的金帐、蒙古人的箭镞、八旗子弟的马鞭，曾令这个兵家必争之地铿锵作响，风云变色。史载，辽金双方以此为战场的拉锯战，一打就是8年。所以，镇佑东北，成为历代王朝心头的一等大事。在元朝皇帝眼中，医巫闾山“乃我国家根本元气之地”，明朝更认定其“永奠东土，御我边疆，利我边民”。因此，在许多朝代，帝王对这座大山的加冕从未间断，到明清时干脆封山为神。

据说，明代旅行家徐霞客曾发出过“惜哉医巫闾，作者未识面”的感慨。“望入闾阳霁景浓，一犁膏雨动三农。风飘花气香如和，日射岚光翠且重。”这是明代诗人温景葵的赞咏。许多文人骚客，将绮丽的诗篇辞章书写在医巫闾山厚厚的诗册和长长的碑廊里。沿着蜿蜒曲折的山道，你还会不时看到“望海堂”“圣水盆”“桃花洞”“吕公岩”“道隐谷”“具瞻亭”等各处景点。历朝历代的人在此修堂立祠，建亭树碑，让这座山变得更有故事。

就说望海堂吧，此处曾是明代长城一处关隘，叫作“白云关”。我驻足于被老筋般藤蔓网罗的岩壁前，想辨认曾有过的神秘契丹文字，然而，它们早已随岁月的风沙飘逝而去。这座传说中建于辽代的建筑，曾藏书万卷，被称为东北第一座图书馆。相传耶律倍、耶律楚材都曾隐居于此读书怡情，想必在这种山高林深、天朗气清的凌空之地，会让胸襟更加广阔吧。

说到耶律倍，不得不说到“人皇王”的汉文化修养。当年，博大精深的汉文化，如同山间的阳光穿过黑油松林的细密针叶，丝丝缕缕照进这位青春飞驰的少年心灵，滋养着契丹人粗粝的血脉。耶律倍“通阴阳，知音律，精医药”，在绘画、文学等方面也有建树，加上又能领兵打仗，是一位深入了解中原文化的文武全才。耶律倍尤以“孔子大圣，万世所尊，宜先”的主张，深得辽太祖的欣赏。他们对汉文化的那种深深刻印在骨血里的崇敬喜爱，为中华文化的交融作出了很大贡献，也与这座山一起，成为人们乐意谈起的往事。

殿宇

中国历史上的殿宇数不胜数，而在辽西走廊，最震撼我的，是义县的奉国寺和北镇市的北镇庙。

去义县的路上经过一座大山，雨雪交加，将天地化作苍苍茫茫。下到平原，见有浅弧形山墙的民居不时掠过，它们如蒙古包般的剪影，给人以北方边地的感受。水汽迷蒙，围裹着古老的城墙，义县县城仿如一位老者，沉潜安静。伴着肩头雨落的滴答声，我一步跨进千年古寺——奉国寺。

山门里，石狮脊背上风化的纹路斑驳。巍峨宏阔的大雄殿屋顶如巨鸟展翅，檐角和斗拱不知经历了多少风雨。第一批全国重点文物保护单位的铭牌赫然夺目，足见其文物价值。

这座建于公元1020年的木构奇观，面阔9间，进深5间，总高24米，彰显出皇家的气派，透露着神威，庄重。再看大殿内的20根内柱和檐下斗拱，用材粗大，粗犷简练，气势雄浑，足见辽朝的精神底色。时隔千年，梁柱没有一根弯曲变形，有的至今还流着松油，不腐不朽，令人叹为观止。奉国寺大雄殿不愧为辽代遗存中最大的殿宇，是中国木结构建筑史的奇迹。当年建筑学家梁思成看到这座殿宇，也赞叹不迭：“千年国宝、无上国宝、罕有的宝物。”

抬头仰望那匾额，只见“德配天地”“功等山河”的大字，雄厚无比。不用说，那是耶律隆绪对母亲萧太后的评价。史载，萧太后萧绰临朝摄政后，对辽国制度和风俗作了大刀阔斧的改革，一时竟有“国无幸民、纲纪修举、吏多奉职”的兴旺景象。更重要的是，为了修好契丹族与汉族关系，与宋朝订立史上著名的“澶渊之盟”，促成辽宋为兄弟之国。

我注意到，殿内未施油漆的梁柱裸露着木纹，榫卯咬合的关节里，藏着匠人斧锯的痕迹。风穿过殿宇时，带起一缕若有若无的沉香在梁间游荡。上承唐风，下启辽金，是辽金寺院典型的建筑特色之一。再看通高9米以上的泥塑彩色像群，是世界上最古老、最大的彩绘泥塑群之一。古建筑专家罗哲文惊叹：“奉国寺辽代彩画，除敦煌外，应该是中国最好的彩画。”这样的巨丽多彩，也让许多影视剧组关注，据说《一代宗师》等电影里的镜头就取自这里。

从大殿走出来，我恋恋回望，院中古槐参天，古松如墨，它们与寺院同龄，雨滴从枝丫间砸下来，如时光的回响。这时，整座寺院宛如一幅千年未干的水墨画，香火化为留白，淡然孤绝地与历史对望。

寻访北镇庙的那天上午，朔风凛冽，寒气逼人。当走进这座气象森然的宏阔庙宇时，仿佛时光在这里驻足。

北镇庙专为帝王们祭山而建，当年帝王们不断地封公封王，无疑让医巫闾山一带成了拜山、祭祖、狩猎、习仪、封禅的理想之地。不难想象，皇辇马队隆隆而来的场面有多威风。每当新帝登基，或天时不顺，便有皇帝前来亲祭，或派大臣代祭，山迢水远实在来不了，也要作望祭以求北土平安。

劲急的寒风打在院中的松林，嘶嘶呜呜，不绝于耳，似如奏响一部逝去的史诗。那些高大殿宇、精美廊庑和宽阔石道等，尽显皇家风范。北镇庙，是五大镇山中保存最完好的建筑。看那北镇庙七重殿宇的雄风，能让人联想起北京故宫，可见地位之隆。北镇庙现存最古老的碑是元朝大德二年的《圣诏之碑》，也是最早记载元代加封沂山、会稽山、吴山、医巫闾山、霍山为五镇山的实物史料。

尽管时光碾碎了这里很多建筑及陈设，留下的仅是阶台、石砾、柱础等，但文字不朽。其实，历代帝王在祭拜巡游之余，也常常雅兴上头。现存于北镇庙的元、明、清各代皇帝大臣们祭山、封山、游山的祭文、诗文等刻成的巨大石碑就多达56块，成为珍贵的历史存痕。

今天，在全国，太多像奉国寺、北镇庙这样的名寺大庙，被国家精心保护。人们在领略风采之余，文化的命脉也在一代代人心中接续传递。

石窟造像

辽西走廊的人文魅力，还在于它丰富的摩崖石刻造像，就像阜新蒙古族自治县海棠山的石刻造像群、锦州义县万佛堂石窟等，在岁月长河的流转中，承载着千年的沧桑。

走在海棠山蜿蜒回环的山道上，踩着飘落的松针，我去寻那些峭壁间摩崖造像群如何被刀刻斧凿的秘密。相传，有一位石匠从蒙古扎鲁特来到海棠山放牛，受山洞里一本书的启发，从此独自修炼，还刻下大量摩崖造像。后来者更是以铁钎为笔，以山岩为纸，接续凿刻，留下了无数宝贵的石作遗存。据统计，至今保存完好的造像有260余尊，最大的5米，最小仅0.3米，有的10尊为1组，最多的一组群像有26尊。

令我感慨的是，这些大大小小的造像，虽经岁月的洗礼，却依然清晰如新，庄严、威猛、秀美、祥和、亲善，当然还有那幽默顽皮的神态，在阳光里各自生动着。有的衣袂起伏似被朔风掀动，有的身上彩绘的染料倔强地不肯褪去，要与山树一起呈现斑斓的色彩。而千奇百怪的造像故事，更在风雨的剥蚀中成为历史的注解。

阜新自古就是各族文化的交汇之地，文化的融合自然也在石窟造像中进行着，由那些大小不同的造像群便可见一斑。造像不仅种类繁多，而且有些造像龛壁的上下左右，到处刻着蒙、满、藏、汉文字。你看这尊造像眉目间似有草原萨满的野性，那尊却又带着中原文人的含蓄，衣带处竟藏着几笔工笔花鸟的细腻……我还想，当年从遥远的藏地入辽的匠人心中一定住着一位永生的关云长，不然，那个中计被害的好汉，如何还能被雕刻成《关羽云游四方》的形象，骑着赤兔马、提着青龙偃月刀，长髯飘飘地巡行天下，迸溅出强烈的草原豪迈和生命最本真的欢腾，并配上藏蒙汉题记。这种艺术处理方式，使人产生对文化交融的追忆。

午后的阳光，照在海棠山层层叠叠的砂岩上。寒风呜呜地呼啸，似有凿刻声穿越时空，在山间叮当作响。石匠们一锤一凿时，也刻进了生命的祈愿。你看，那座药师佛的造像，简直就是灵感的巧造。药师佛的肚子上，借着巨石的坡度挖了一口药罐，简直浑然天成。想想这罐口朝上，承接着天地间的雨露和真气，何愁有治不好的病。

我也忘不了义县的万佛堂石窟，它是辽西走廊里的又一处文化遗存。到达万佛堂石窟，已是傍晚时分，走下长长的台阶，我回身一看，那座叫作福山的峭壁上，上上下下、大大小小的16个洞窟，密密匝匝，仿佛无数历史的深瞳凝视前来的瞻仰者。

万佛堂石窟开凿于北魏，是我国东北地区年代最久、规模最大的石窟建筑群。石窟是由书法摩崖、石刻造像构成的艺术综合体，与云冈、龙门两大著名石窟同属一脉。在东西两区里，现存造像430余尊，大者丈余、小者不过盈寸，整个造像群布局严谨，镌刻精巧，栩栩如生。飞天藻井，洞壁华幔，各式造像，凿法劲健，形象独特，都是典型的北魏中期雕刻作品，显示出古代工匠们的智慧与心血。这些岁月的杰作，成就了这座中国北方石窟造像的艺术宝库。

万佛堂石窟最珍贵的文物，当属北魏时期的刻石《元景造像记》，碑文字迹遒劲挺秀，笔力峭拔有力。对此，梁启超发出“天骨开张，光芒闪溢”的惊呼，康有为更称其为“元魏诸碑之极品”。而石窟中的《韩贞造像记》，则是研究我国北方民族史、边疆史极为珍贵的资料。

比起云冈、龙门等皇家石窟的宏大气派，辽西的摩崖石窟带有一种边塞的孤寂气质，虽有风化后的粗糙和不完美，但本质上都记录了各自时代搏动的艺术灵魂，也构筑了一条时间甬道。我忽然懂得，其实它们比岁月的烟云更持久。

当走出最后一个石窟，月光穿透暮霭，我才发现宽阔的大凌河就在脚边。此刻的河水如泼墨般宽展而平缓，似与石窟低语。这条流淌了千年万年的辽西大川，在远方丘陵茂树的掩映下，曲曲折折，明明灭灭，带着石窟的气息流向远方。原来，古时的文化不曾远去，只是以另一种方式栖居在山石的皱纹里，岩石比记忆坚韧。

边墙关隘

走出关东民俗博物馆，踏上辽西走廊傍海的兴城、绥中一线，我心头一紧。这条背山面海的通道，沟通山海关内外，见证了历史上的金戈铁马、血腥征战、政权更迭。

“打起黄莺儿，莫教枝上啼。啼时惊妾梦，不得到辽西。”唐时诗人金昌绪的《春怨》中，一位少妇急切地赶走树上的黄莺，因为叫声惊醒了她的梦，害得她在梦中不能到辽西与戍守边关的亲人相见。今天读来，依然能感到当时百姓对征战的怨愤和与亲人分离的恼怒。

如果在历史地图上一瞥，便可看到古人建造的边关、隘口、屯营、卫所、驿站、烽燧等密布其中。事实上，兴城西北一带，就有直接利用高山悬崖作为挡墙，或用木板聊作屏障的防御设施。相传三国时期曹操平定乌桓走的就是这一条道，途经碣石（绥中）时留下了不朽名篇《观沧海》。

当站上兴城古城的城中心钟鼓楼，这座罕有的方形卫城便尽收眼底。这座历史上有名的“宁远卫城”，由明末名将袁崇焕指挥建造，十分坚固，城墙设有东南西北四门，上面仍有炮台，城门外筑有半圆形瓮城。

离开古城，我沿着辽东湾继续往前，在绥中县新台子村的九门口长城停下。这里两山夹峙，似大地收缩的肋骨。九江河两岸群山簇拥，两边的长城紧贴山脊游龙般蜿蜒而下，宛如巨大的铁链，收拢在一把大锁般的九门口，牢牢阻断了从东北进入华北的陆上通道，成了一道坚固的“京东首关”。

青绿的九江河水从九孔城门流过，九门口因此而得名，也叫“一片石关”。河床用巨大的水条石铺砌，条石上凿成燕尾槽，用铁水浇注成银锭扣，这样就可以“水来放水，人来放人，兵来关门”。至今，还可以看到水下的银锭扣和水门的门轴石窝。水门内外的巨大桥墩被砌成锋利的锐角，如拒马桩般随时迎敌，向下可很好地劈开汹涌的水流，向上可形成夹角有效击杀来敌。

顺着南侧那段陡峭的城墙，我往上攀爬。山势逶迤，墙砖斑驳，敌楼、哨楼、烽燧历历可见。我坐在一处墙台上休息，恍惚间，似可见北朝的戍卒正用落满霜雪的肩膀扛来第一块砖石，明代的徐达将军在施工城图上指指点点……当登临最高处那座巨大的城堡，一时朔风怒号，如古时的号角在狼烟中吹响。1644年，农民起义军领袖李自成与吴三桂所引清兵的那场著名的“一片石大战”浮现眼前。身边曾记录多少边关岁月的雉堞、城垛，不断将我往历史的深处指引。阳光把群山照得分外明亮，城墙上下，一队队身穿各式校服的学生，兴高采烈地到这里参观游学。九门口长城脚下埋葬的白骨，虽然都已化作烟尘，但用生命筑就和守护的城池，依然在山海里诉说着永恒。

燃烧的战火早已熄灭，边关险隘也化作通衢大道，族群的融合愈发紧密。辽西大地，正用生命的轮替演示着顽强的生长。人与社会又何不如斯，像这条历史人文廊道的一处处遗迹那样，昭示着天与地、古与今、战与和、远与近、身与心的规律。

再一次回望那一座座巍峨高耸的辽塔，宛如时间的指针，在伸向苍穹的瞬间定格了岁月。然而，时代的钟摆不会停歇，因为明天太阳升起，古塔、古街、古寺、古河、古城墙又将被暖暖的阳光照临，辽西古道的悠悠长歌重又响起。（沈卫星）